Какой же фундамент лучше для дома? (УЗНАЙТЕ)

Какой же фундамент лучше под грунт и для дома? Закладка фундамента – это один из начальных ступень, но вместе с тем и один из важнейших этапов строительства. Фундамент – это основа всего будущего дома, и от него напрямую зависит, как долго наш дом будет дарить нам тепло и уют, защищать нас в жару и непогоду.

Какой же фундамент лучше для дома? (УЗНАЙТЕ)
Какой же фундамент лучше для дома

Закладка фундамента – это один из начальных, но вместе с тем и один из важнейших этапов строительства. Фундамент – это основа всего будущего дома, и от него напрямую зависит, как долго наш дом будет дарить нам тепло и уют, защищать нас в жару и непогоду. Будет ли он крепким и надёжным, или превратится в постоянную головную боль обитателя. Поэтому советую подойти к этому со всей ответственностью и серьёзностью. Здесь, я хочу рассмотреть два вида фундаментов, наиболее распространённых в строительстве частных домов. Это монолитный ленточный, и монолитный столбчатый фундаменты. Оба вида фундаментов довольно часто применяются, но между тем они имеют меж собой существенные различия, и не могут быть применены к одному и тому же типу строений.

Монолитный ленточный фундамент

 

Монолитный ленточный фундамент

Монолитно ленточный фундамент, как правило, применяется при строительстве кирпичных, каменных, блочных и т.д. зданий. То есть, тех строений, которые выполнены из тяжёлого по своей массе материала, и создают определённую нагрузку на фундамент. Такие дома в большей степени подвержены усадке, и прочность фундамента в этом случае имеет ключевую роль. Многим, наверное, приходилось не раз видеть трещины на кирпичной кладке вновь построенных домов. И смею заверить, что это не всегда является следствием применения некачественных кладочных растворов, или нарушения перевязки в самой стене. Такие последствия чаще всего бывают из-за ошибок при закладке фундамента, и устранить их, к сожалению, практически не возможно. Всякий раз, когда дом будет давать хотя бы минимальную усадку, трещина на стене будет неумолимо расползаться. Поэтому спрятать её, даже с помощью оштукатуривания стены, не удастся.

Но как же устроен этот ленточный фундамент, и как его сделать, чтобы избежать негативных последствий?

Монолитный ленточный фундамент                 Устройство фундамента начинается с рытья траншей по периметру всего дома. Причём траншею необходимо рыть под всеми капитальными и несущими стенами будущего дома, включая пристройки и веранды (межкомнатные перегородки в их число не входят). Размер траншеи здесь будет иметь значение, так как он определяет размер всего будущего фундамента. Ширина траншеи должна быть не менее пятидесяти сантиметров, и её не следует уменьшать, даже если Вам кажется, что в этом месте, к примеру, веранда дома не создаст больших нагрузок. Глубина траншеи определяется этажностью будущего здания, и варьируется от 60 до 150 сантиметров. Конечно, если вы строите одноэтажный небольшой домик, то совсем нет смысла вкладывать немалые лишние средства, и закладывать фундамент глубиной полтора метра. В этом случае достаточно и шестидесяти сантиметров. Но если вы возводите кирпичный дом в два полноценных этажа, глубина фундамента должна быть соответственной – 150 сантиметров и не меньше!

После того, как траншея готова, следует очередной этап – армирование фундамента. Арматура должна быть диаметром не менее 12 мм. Стоит ли повторять, что в подобном деле экономия неуместна, даже более того, чревата последствиями. Количество арматуры так же определяется глубиной траншеи. Если глубина будущего фундамента не превышает 60 см, то достаточно по всему периметру пустить четыре продольных арматурных жилы – две внизу, и две вверху. Если же фундамент предполагает быть глубже, то необходимо увеличить количество продольных жил до восьми штук, равномерно распределив их снизу вверх.

Арматурные продольные жилы монтируются на вертикальные стойки, нарезанные из такого же арматурного прута, с помощью вязальной проволоки. В отдельных случаях, когда предполагается несколько большая нагрузка на фундамент, можно прихватить места соединений электросваркой. В местах крепления арматуры к вертикальным стойкам, для добавления конструкции дополнительной жёсткости, монтируются поперечные жилы. Особенно серьёзно нужно подойти к тем местам, где стены будущего дома пересекаются, или образуют углы. Продольные жилы в таких местах требуется крепить крест-накрест, надёжно обвязывая проволокой все места пересечения жил.

Далее возможно применить два варианта

Первый вариант – не устанавливать опалубку, и залить бетон до верха траншеи. В этом случае горизонтальная плоскость, или проще говоря ноль, будет определяться во время кирпичной кладки. Как правило, каменщики ловят полный горизонт уже к третьему, максимум к четвёртому ряду (это зависит от естественного перепада грунта на участке).

Второй вариант более трудоёмкий, но позволяет в результате более качественно выполнить кладку без подколок, и, не выкладывая кирпич на ребро, что вообще не очень желательно. После того как закончены все работы с арматурой требуется выставить вдоль траншеи с двух сторон горизонтальную опалубку из обрезной доски. Это позволит нам изначально сделать наш фундамент горизонтальным, что весьма облегчит работу в дальнейшем, плюс, кирпич будет поднят от грунта на высоту доски, что дополнительно защитит его от влаги.

Монолитный столбчатый фундамент

Столбчатый фундаментСтолбчатый фундамент

Если Вы решили построить каркасный, деревянный, либо иной другой дом из облегчённых материалов, можно заложить монолитный столбчатый фундамент. Если он выполнен правильно, его прочности хватит с избытком, чтобы без осложнений нести на себе конструкцию подобного дома, да и экономическая целесообразность такого решения бесспорна. Обойдётся он, как минимум, в полтора-два раза дешевле. Конструкция такого фундамента весьма проста, и я думаю, с ней справится любой, даже не совсем опытный застройщик.

Столбчатый фундамент

 

Выполняется он так

 

 

 

Для начала необходимо разметить периметр будущего дома. На углах, и в местах пересечения стен, с помощью бура, бурятся отверстия диаметром 20-30 см, и глубиной 1 – 1,5 м. Расстояние между отверстиями должны быть от 1,5 до 2,5 метров. Если расстояние между углами и пересечениями превышают эту величину, то необходимо между ними пробурить добавочные отверстия. Далее, в отверстия вставляется арматура – 4 жилы, и сверху устанавливается опалубка, таким образом, чтобы после заливки бетоном, столб выступал над уровнем грунта. Для удобства, в отверстия можно вставить заранее нарезанные по размеру асбестовые, или металлические трубы, и залить их бетоном, но это повлечёт за собой дополнительные затраты.

Арматура в столбе должна иметь выступающие свободные концы, которые необходимо будет привязать к продольным жилам обвязочной балки. Далее, как показано на рисунке, сооружается горизонтальная опалубка обвязочной балки, в ней прокладывается арматура в 4 жилы, и заливается бетоном не ниже марки 200. Причём саму обвязочную балку можно как поднять над землёй (в местах с повышенной влажностью), так и не поднимать, и строить от уровня грунта. В этом случае она будет выполнять роль цоколя здания, что позволит обойтись без кирпичной кладки, а следовательно сэкономить средства.